一个困难，一个人对你说，你可能没有感觉；10个人对你说，你还可以置若罔闻；可100个人对你说时，你可就有想法了。我没有金刚之躯，也不会呼风唤雨，听了很多这样的话后，偶尔会犯嘀咕。可一想到神山的傲然身姿就在前面，我又把退缩的心猛地收起。为了给自己增添勇气，我问两个藏族兄弟：真有那么难吗？你们在十月份没有转过山吗？
两个藏族兄弟见多识广，摸了摸脑袋，想了一下，犹豫地说，应该没有那么难吧，十月份来转山的人，应该也有吧。好！我心里想，他们敢转，我就敢！转到神山背后时，2007年的惨痛经验提醒我，要原地休息，第二天再转。
睡前，我和上师与两位藏族兄弟制订了第二天的计划，两位藏族兄弟说，凌晨4点就要出发。
我大惑不解，为什么这么早？
藏族兄弟说，从这里到卓玛拉山口都是冰雪，在冰上行走本来速度就慢，而且雪一般都有几尺，甚至1米厚，夹杂在乱石当中。如果我们不能在上午11点翻过山口，冰雪那时就化了，下山那段路根本走不了，上一脚是雪，下一脚是石头不说，很多地方看着是雪，踩上去就是个陷阱。
我当时对藏族兄弟的话理解很随意，向来谨慎的上师说，还是听他们的，咱们4点出发。
4点出发，其实都晚了。由于当时太阳还没出来，从神山背后的旅店到卓玛拉山口，一片冰天雪地。走在冰上，重心稍不稳，就是一个趔趄。
大多数北方人都有在冰上走路的经验，那真是如临深渊、如履薄冰的感觉，温度又低，寒风如刀子一样刺在脸上，每走一步，下一步都不知该怎么走。
因为有冰的缘故，平时3小时的路，我们走了6个小时，11点时，还未到山口。两个藏族兄弟脸上呈现着焦急的神色，催促我们加快脚步。我不知道他们为什么这么着急，跟他们解释说，真的走不起来。慢慢地，我们被两位藏族兄弟落下很远。我们眼睁睁地看着他们的背影在山口消失，心里并没有慌，只是莫名其妙为什么这么心急。直到我和上师快到山顶，脚下的冰冒出水来后，我才隐约感觉到，两个藏族兄弟快步走的原因：冰已融化，如果你停下来，静静地听，就能听见冰下面有水在汩汩流淌。这时候还不走，很可能会有生命危险。到达山顶，向下看，一片银色世界，我用脚试了下雪的硬度，一脚踩空，腰以下全都在雪里了。
上师吃了一惊，急忙来拽我，我在上师的帮助下，从里面爬了出来。
我站在山顶，俯瞰山下，狂风起来，吹起纷飞雪花，眼前白茫茫一片，不知道那两个藏族兄弟在哪里，我终于彻底明白，他们最担心的就是雪融化后，难以走出去。
我和上师对望了一眼，大家心照不宣：肯定要继续走下去，无论前面是刀山火海，因为已经到了这里，就没有返回的道理。况且，返回的路比前行的路容易不到哪去。
这段下山的路，说用“走”，显然不适合，我和上师几乎就是“爬”过去的。一脚下去，“扑通”一声，整个人掉进雪里，上师在后面站在石头上，惊慌地喊：没事吧？快，把手给我。
我把手伸给上师，上师用尽浑身力气，把我拽到石头上，我站稳后，上师向前，一脚下去，整个人消失了一半。我也惊慌起来，去拽上师。就这样，我和上师像是完成一个机械动作一样，我把他从冰雪窟窿里拽出，他又把我从冰雪窟窿里拽出，到后来，连站的地方都没有了，我们从冰雪窟窿里出来后，就用“爬”的方式前进。
这种方式提高了安全性，可速度明显减慢，而且非常消耗体力。从凌晨4点到中午时分，我们什么都没吃，所有吃的东西都在两个藏族兄弟身上，渴了就吃雪，饿了，什么都没有。我摸遍全身，奇迹出现：摸出了一个小苹果，是西藏当地的小苹果，特别瓷实，以我当时的状况，这种小苹果，我能一口气吃掉10个。我先给上师，上师从嘴边过了一下，放到我手中时，我发现苹果毫发无损，再仔细看，才能看到如瓜子大的一块咬痕。
上师说，你吃。
我的眼泪要流下来了，看着上师，轻轻地咬了一口。这个小苹果，直到我们11个小时后下了山，还剩一半。虽然只是一个小苹果，但在那时候它就是幸福和希望的源泉，舔一下，感觉像是在沙漠中遇到了甘泉一样。那种甘甜的滋味过了半个小时，仍然会在嘴中回味。那时候，我们都需要靠它来维系生存的希望，同时我们又都舍不得去啃。就这样，我们咬了很多次，它就像有了魔力，怎么吃都吃不完。
下山那段路，只有5公里，我们走了接近12小时，确切地说，是“爬”了12小时。那时天已完全黑下来，唯一能感觉到的就是耳边狂风吹起的冷酷雪花和上师急促的呼吸。我们就像是一对落难的父子，互相搀扶着，紧紧依偎着，埋头向前挪着如灌了铅一样的双腿。
眼前无边的黑暗带来压抑沉重的气氛，我不知道要走到哪里去，要走多久，我知道前面还有很长的一段路，一想到这段路，一听到狂风卷起冰雪的叹息声，我的绝望情绪顿生。我用了最大的意志力把这种情绪好不容易排除出去，可它很快又回来。
其实今天想来，黑夜并不可怕，狂风肆虐的黑夜也不可怕。一切外部环境其实都不可怕，真正可怕的是让你看不到希望，你耳闻目睹的全是绝望。记得刚创业那会儿，因为工作压力，当某些项目不顺时，整宿整宿地失眠，大概也是这种情况。但只要你不放弃自我，甚至把绝望当希望来过，总是能挺过去的。
就在我和上师疲惫地摸索在黑暗中时，突然前方飘忽来一点光芒，耳边响起了时断时续的琴声。我当时的心情真的无以言表，循着那微弱的光芒和琴声，我们的脚步快了起来。光芒越来越亮，琴声越来越清晰可闻，把整个暗夜的恐惧与绝望逼退了。最后，我们看到了两个人影，在一盏灯下飘忽游荡，是那两个藏族兄弟！
原来，他们先到了山顶之后，等了我们许久，看我们仍然未到，知道不能再等了，于是拿上东西就先下山了。走下山后，又等了我们很久，但一直等到天黑都没有看到我们。他们就一直向前，在一顶帐篷里歇息了一会儿，然后挑起灯，拿起琴，灌了一壶热酥油茶，前来接应我们。借着灯光，我看到他们愧疚的眼神和满脸的歉意。
我被两位藏族兄弟的行为所感动，忘记了周围的寒冷，忘记了还有很长的一段路要走。我抱住他们，很想大哭一场。
两个藏族兄弟先让我们喝了热热的酥油茶，然后搀扶着我们走向他们休息的帐篷。一进帐篷，我和上师就躺倒在地，居然欢笑起来，是那种绝处逢生的欣慰之笑。
帐篷并不完美，外面的大风撕扯着帐篷两块薄薄的帘子，发出凄惨的声音，犹如孤魂野鬼在哭泣。我们蜷缩起来，保持着呼吸最顺畅的姿势，可稍有困意来袭，就被缺氧赶走，那种迅疾进入梦乡又马上被憋醒的情形让人生不如死。
其中一个叫彭措的藏族兄弟此时显示了他的重要，他弹起琴，琴声盖住了暴风的声音，渐渐地把我们送进梦乡。后半夜，或许是没有了琴声的缘故，我被憋醒，风停雪住，我悄悄地走出帐篷，像是穿越进了冰川时代。
那是一幅我永生难忘的情景：星空和神山清晰可见，无数星星离你的头顶是那么近，几乎伸手就能摘到它。神山从容地矗立在那里，石壁发出点点星光，梦幻般的场景，恐怕只有在冈仁波齐，只有勇敢的人才能见到。
那天夜里还有件事值得一提，彭措的琴声引来了几匹“狼”，它们的叫声浑厚又凄厉，让人头皮发麻。我当时想，在高原上，狼会不会有高反，如果有高反，它的叫声肯定是在发泄痛苦。如果它们已经适应了高反，那应该是世界上最强大的狼。据藏族朋友说，神山背后有一种神兽，相貌如豹，吼声如雷，而且精通人语。有时候，它闲得发慌，就会站在帐篷外，叫你的名字——天知道它是怎么知道你名字的——你千万不要答应，一旦应答，它就会冲进帐篷把你吃掉。
我问彭措，这是传说吧。神兽可能就是狼。
彭措一本正经地摇头，说，神兽的，有！
我只好同意他的见解，因为深不可测的神山周边，必有深不可测的事物。只是，再凶猛的动物都挡不住我的困意，连怕的力气都没有了，还有什么可顾忌呢？我看着手边仅剩的一个被我分了几十次都舍不得吃完的苹果，想到平日里意气风发的自己，想到在公司里每个人都尊称我一声“李总”的自己，伴随着帐篷外的狼叫声，思绪万千。